LIFE

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25年位前に「carhartt」が好きで

ハマっていました。

当時は様々なアイテムを購入していて

「carhartt」の象徴である

ダック生地のアウターも色違いで数型を

所有しているくらいでした。

しかし、

ある時期から全く着なくなったので、

90年代に購入したほとんどの

アイテムを手放してしまいました。

今考えると実に勿体ない話です。

当時のアイテムで残っているのは

Tシャツ、ニットキャップ、

DUCK NAIL APRONくらいしかありません。

Tシャツに関してはステンシルで

プリントして着ているという(笑)

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そして時は流れ「carhartt」が欲しい

自分が現れました。

1周回って好きなものに帰ってきました。

しかし25年とは長かったですね(笑)

ここに戻ってきたのは

理由があります。

ここ数年は帆布の

面白さや可能性に魅せられて

夢中になっていました。

帆布にはメリット、デメリットがあって

上手く付き合えると非常に面白いのですが

表情が優しいんです。

時として物足りなさを

感じることもあります。

これはあくまでも個人の見解です。

しかし帆布が、

厚手の生地でこのアイテムが欲しかったという

思いをカタチにしてくれたことも

事実であります。

以前紹介したシャツがまさに

それであります。

ゆえに帆布とは

長い付き合いになると思います。

話は変わって

帆布の組成は平織りで、

シャンブレー、オックスフォード、

ダック地と同じ組成。

中でも帆布に

一番近いのはダック地です。

そもそもダック地がアメリカから

入ってきた際に日本人の解釈で法則を分かり易く

明確にして織ったのが帆布という説があります。

ゆえに規制がかかるまでは帆布を

資材用でアメリカに輸出していた

歴史が日本にはあるのです。

帆布とダック地は掘り下げると違いがある。

そこが非常に面白い。

この話は長くなるのと

興味が無い人にはつまらないと

思うので

また次回にします。

と言いつつも

少しだけダック地に触れさせてください

ダック地は、

号物ダック、ARMYダック、

フラットオンスダックの

3種類に分かれます。

この中で、撚る糸の番手も

色々ありでなんか複雑。

オンス(重さ)で表すことから、

厚さ(号数)で表す帆布とはまた違いますね。

撚る糸の太さも違いますが

注目すべき点は生地の織りの密度ですよね。

ダック生地は密度が高い。

ここを知ると、

ワークウエアに魅かれます。

だからダック地に夢中なのです。

ゆえに分かり易いというか

好きだった「carhartt」

が欲しくて着たくてたまらないのです。

12オンスのダック地仕様の「carhartt」

あの着心地と機能性よ

我にCome Backです！

当時とは違う

知識と感覚で味わいたいのです。

まず狙うは、やはり

「デトロイトジャケット　＃J001」

もちろんMADE IN USAのもの。

しかし、これ廃盤モデルで

今となっては見つからないんですよね。

状態のいいモノを

躍起になって探しましたが見つからない。

古着状態でもいいと思い

毎日調べまくりました。

色は問わない意向で探しました。

そんなこんなの1か月、

あきらめて違うアイテムも並行して

探しておりました。

そんなある日、

見つかりました。

DEAD STOCKではないものの

完璧なまでの状態で良心的な値段。

条件揃いました。

こんなことってあるんですね。

これは即決です。

あきらめずに探してみるものですね(笑)

アームホールの太さ、

身幅の広さ、着丈の短さと好みです。

当時は着丈の短さで作業時の

腰回りの動きやすさを

考えていたのですが、

まさに今の気分にぴったり。

このアンバランスさが好きです。

そして背面裾に風の侵入を防ぐために

絞りを入れられるスナップボタン付きの

アジャスターを完備。

このアンバランスなアイテムを

ざっくり羽織るのが今の気分。

CARHATT 125^TH LIMITED EDITION

DETOROIT JACKET

CARHARTT設立125周年を

記念して作られた特別限定モデル。

裏地はブランケット付きで

防寒性のあるアイテム。

袖はナイロンライナーで

腕を通しやすくなっています。

更に保温性のある中綿入り。

これをまた育てていきたいと思います。

実に楽しみです。

今回は絶対に手放しませんよ（笑）

これは、あくまでも自己満足に過ぎません。

現在のcarhattも変わらずに愛される愛せるアイテムです。

時が流れれば、時代に合わせて型やシルエットも変化するのは

当たり前のこと。無くなる型番もあると思います。

それを繰り返して長く歴史を刻んでい行くのでしょうね。

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だからこそ今欲しいアイテムは頑張って手に入れて

carharttと一緒に時間を刻んでいくのがいい。

そのモデルが、型が手に入らなくなる可能性もある。

そういうブランドです。

正直、当時買っておけばよかったと思う型もあり、

気付かなかったことに後悔しております。

まずは、あなた好みの型を探してみてください。

私も自分のアイテムが

アップデートされた際には紹介していきます。

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バックパックは数年に

1回のペースで買い替えています。

通勤のマストアイテムがゆえに

日々酷使するので傷むペースも早い。

コストパフォーマンスが

一番気になるところです。

やはり安くて長く使えるに

越したことはありません。

そして、完全に仕事用ではあるものの

毎回ながらディテールに悩まされます。

一時、機能面に特化したものを

選ぼうとしたこともあるのですが

やはりデザインが自分にはまってこないのです。

非常に嫌な性格ですね(笑)

考えて考えた末に、

極論PCと珈琲のボトルが

運べればよいかな

というところに行きつきました。

デザインは

極力シンプルなモノがいいかなと…

素材はその時々で気分が変わるので

拘りは持たずしてチョイスしております。

まず気になったのは

「EASTPACK」

今でこそ幅広い展開を行っているが、

当初はダッフルバッグやナップサックなど

キャンバス地を使ったものを

軍隊向けに作っていた。

という点で非常に魅かれます。

そして、後にはリュックに

コーデュラナイロンを

使った初めてのブランドとして

タフでコストパフォーマンスの

高いバッグの代名詞として

君臨したという芯のあるブランド。

これは益々魅かれました。

イーストパック バックパック EASTPAK PADDED ZIPPLR BAG JS0A829K Black Olive Denim Green 24L ラップトップ バッグ ワーク リュック 通勤 通学 PC収納 カバン 鞄 バッグ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 価格:10800円 (2024/2/12 18:15時点) 感想(0件)

しかし、

どのモデルが正解なのかが

分からず悩み続けていました。

そんなある日、

検索に引っかかってきたのが

「PACKING」

 

PACKING BOTTOM SUEDE BACK PACK パッキング バックパック リュックサック 価格:8580円 (2024/2/12 18:03時点) 感想(0件)

PACKING BACKPACK パッキング バックパック リュックサック 価格:6380円 (2024/2/13 19:31時点) 感想(0件)

まず日本のブランドというところに驚きました。

アメリカのスーパーに

雑多に売られているような、

毎日使うバックパックがコンセプト。

アメリカらしい野暮ったさも残る

シンプルなデザイン、

丸みのある独特なディテール。

これは、非常に好みです。

またブランドネームタグが無いのは

主張していないし、

シンプルな顔になるので更にいいです。

このフォルムを見ればブランドが

一目瞭然なので

ネームタグは必要ないですね。

これは買いです。

コーディネートの邪魔をしない

デザインってステキです。

今回はボトムがスエードの切り替えしの

モデルをチョイスしました。

これは、

アメカジ好きの昔の人間には響きますね。

おじさん好みです。

こういうリュックってパンパンに

荷物を入れないで、

カタチがつぶれた時のフォルムが

いいんですよね。

ゆえにつぶれた時の

カタチが一番気になりますね。

「PACKING」は、

そのバランスも秀逸なのが凄くいいです。

アメリカンカルチャーを

垣間見ることができるシンプルなデザイン。

中も吊り下げのメッシュポケット

一つとシンプルで使いやすい。

結果的にこれが分かり易いんです。

しばらくは

「PACKING」

が相棒になります。

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定期的にクローゼットを整理しています。

服装の変化で着ないアイテムも多くなります。

コレクションでは勿体ない。

それでも手放せないものは多い。

チマヨのベストもその一つ。

出番が少なくなったのは正直なところ…

当時、購入するときはこの3つのブランド

で悩みました。

ここは、皆様同じ悩みかと…

「Ortega’s」

「CENTINELA」

「Trujillo’s」

モノを見て比較して

そして、悩む悩む悩む。

の連続であった。

チマヨブランドとしての

歴史、知名度で考えたら「Ortega’s」

かと思う。

“チマヨ織り”の歴史は長く深い

17世紀後半にニュースペインから

リオ・グランテ峡谷北部（現在のチマヨ村）

へやってきたスペイン系開拓集団のなかに

ガブリエル・オルテガという若者がいた。

厳しい辺境の中で

当時の人々は機織りと、

その材料をとるための牧羊や

紡績技術を受け継ぎながら

自給自足の生活を続けていた。

そして

時は流れ、近郊に鉄道が敷かれると

文化と人の流入で

生活様式が一変。

当時のインフラの整備って

人の生活が大幅に変わる

出来事だったんですね。

鉄道を利用して

この地を訪れた人々は

チマヨ織りのブランケットや

手工品を

お土産、

今までに見たことのない

新たなものとして

チマヨ織りを買い求めた。

ここからチマヨ織りが商売として

成り立ち始めたと。

そして、

五代目がチマヨに雑貨店を開き、

木機によるブラケット類の販売を始める。

第二次大戦後には現在に続く店舗を構え、

バッグ、コート、ジャケット、ベストなど、

チマヨ織りの伝統を表す商品が拡大して

皆に

知られるようになった。

まさに「Ortega’s」が

チマヨのスタート。

ストーリーを見ると

「Ortega’s」チョイスになる。

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しかし、

ここは急がずに

落ち着いて

ほかのブランドも知ってみようと

思いました。

まずは。

工房の拘りとか柄の遊びで「Trujillo’s」

に惹かれた。

チマヨ地区で代々引き継がれてきた

伝統的手法によって織られる代表的工房、

の一つ「TRUJILLO’S」。

チマヨ・ブランケットの専門店

として広く知られ、

チマヨ及びその周辺に

住む織り手達によって一点一点がすべて

手作りで仕上げられ、

家内工業的によって生まれる。

トゥルフィリオスの創業者である

John R. Trujillo’s は

世界最高峰といわれる

技術を持つ「人間国宝」。

ここがまたすごい。

ジョン・トゥルフィリオ亡き今も

彼の息子を中心に長年自社工房で働いてきた

職人だけで製品を生産している。

チマヨベストは前後身頃の境目の

脇部分に継ぎ目がないのも

他のブランドには真似のできない特徴。

この作りはポイント高いです。

引き継がれてきたモノ作りとしても

非常に魅かれます。

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そして、最後に「CENTINELA」

オルテガ一族から

テュフィロ・ファミリーが

独立し立ち上げたブランド。

伝統的なチマヨに新しい感覚を

融合したセンチネラは

芸術的な評価が非常に高い。

ニューヨークのモダンアート・ミュージアム

ワシントンD.Cの

アメリカンヒストリーミュージアムにも展示

されている唯一の工房。

これは、素晴らしい。

センチネラ チマヨベスト 別注 紺 無地 ネイビー メンズ CENTINELA HAND MADE CHIMAYO VEST NAVY 016 価格:55000円 (2024/2/19 00:39時点) 感想(0件)

CENTINELA　 センチネラ チマヨ ウール ラグ ベスト/BLACK/WHITE　　あす楽 価格:58080円 (2024/2/19 00:39時点) 感想(1件)

センチネラ チマヨベスト ≪38≫ メンズ CENTINELA HAND MADE CHIMAYO VEST 004 価格:55000円 (2024/2/19 00:40時点) 感想(0件)

それぞれに魅力が大きく

悩ましかったです。

しかし実物を何回も

比較しながら考えました。

ここからは個人的な見解になりますが

「CENTINELA」の生地の目が

詰まっているように感じ

自分好みかと思いました。

この雰囲気が自分のファッションに

取り入れやすいと。

質感がワードローブに合わせやすく

さらには汎用性が高いということに。

張り感＝丈夫という

単純な思考が働いたことも

否定はできません。

そして、最後の決め手は…

一枚目のチマヨベストを

購入するため探し回っている時期に

唯一裏地がついているモデルに

出会えたのが「CENTINELA」

ウール素材であるがゆえTシャツの上に

羽織ると肌にあたるのが

気になっていました。

ウール素材に弱い自分がいました。

これが大きな決定打になり

「CENTINELA」に決めました！

一枚目に購入したアイテムです。

定番中の定番

長きにわたり

愛すべきアイテムです。

この型で4つボタンという点で

面構えも気に入りました。

そして、2枚目は、

ストライプ柄に遊びのあるアイテム。

カラーリングに凄く惹かれました。

こういう独特の色合いって

他のブランドにはないですよね。

抜群のセンスは

長きにわたり培ってきた

ものなのでしょうね。

そして、3枚目は

2色使いでシンプルにかっこいい柄。

ネイティブ感はあれども

黒系の服装の時に合わせられる。

ストリート感のある服装にハズシで

入れ込むのもありと

面白いアイテムなので購入しました。

どれも、飽きの来ないアイテムです。

いつか、

「Ortega’s」、「Trujillo’s」

も着たいです。欲しいです。

それぞれのブランドにいい個性があります。

購入したその時は、報告します。

それぞれの良さを伝えたいです。

語り継がれ、引き継がれていくホンモノは

最高です。

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ガーゼの組成は「平織り」。

帆布と同じ組成です。

コットンの糸を甘く撚って

目の粗い平織りということから

柔らかくて軽い素材です。

通気性も良い。

そして吸水性も高い。

その特徴からも、

赤ちゃんのデリケートな肌を

傷つけないので

赤ちゃんアイテムに使われることが

多い素材。

我々大人にとっても

夏に適した快適素材ですね。

暑い夏を少しでも

快適に過ごすためのアイテムになります。

ダブルガーゼ生地の

半袖ヘンリーネックTシャツ。

素材云々の前にヘンリーネックが好きです。

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どこかオシャレに見えるから好きなんです。

素材に関してみていくと、ダブルガーゼは

シングルガーゼ２枚を重ねて

一枚に仕立てた生地のことです。

シングルガーゼを重ねているので

間に空気を含み

ふんわりとしていることから

肌触りも良く

シングルガーゼよりも

耐久性があります。

ゆったりとしたシルエットは

まさに今の気分です。

ボタン3段のヘンリーネックで

ボタンをはずすと

首元の開きが大きいので

脱ぎ着が楽ちん。

ガーゼ素材に気を使っての着脱で

体の筋を伸ばすこともないです。

動ける幅があるってステキなことです。

裾のスリットも絶妙。

着た時の印象が

Tシャツに引っ張られすぎず

シャツにも引っ張られすぎない

丁度いいバランス。

サラッと着て様になる1枚になります。

夏の強い味方登場です。

どのシーズンもシャツほど重要度の

高いアイテムはないと…

自分だけの拘り

偏った好みなのか？

生成りで厚手、

WORKテイスト

BIGシルエット…

ポケットあり。キリがないです。

随分と前になりますが

Dickies USA製のシャツを購入しました。

生地の厚さと雰囲気が魅力で購入。

そこから月日がたてば好みも変わる。

シルエットにサイズ感。

今の気分でチョイスしたのが

この半袖開襟シャツ

まず引き込まれたのは、

生地を織っているのが

帆布の老舗「タケヤリ」

「タケヤリ」が構える

岡山県倉敷市は全国の帆布生産シェア

約70%という一大産地。

そこに工房を構える「タケヤリ」

がこの生地を織っています。

「タケヤリ」は1888年創業の長い歴史を

持った機屋になります。

帆布とは無染の綿や麻の糸を撚り、

平織りにした布の事。

海外ではCANVAS（キャンバス）と呼ばれ、

目が詰まっていて丈夫、

水漏れしないのに通気性に優れている

事から帆布は永い間、

我々の生活の中で

様々なものに使用されてきた素材です。

現存台数の少ないベルギー製の

シャットル織機を使用し時間をかけて

ゆっくりと織り上げる事で風合いの

良い帆布を生んでいます。

この存在感は必見です。

「綿麻帆布」

綿64％　麻36％

緯糸に麻を入れ込んでいる生地は機能性、

存在感と抜群です。

絶妙な混紡率

帆布界では1番薄い生地の11号

デニムでいうと10ozくらいです。

シャツとしては異色の厚さ。

帆布の平織りという組成の

生地感がシャツの表情を

際立たせます。

ビッグシルエットでゆったりと

袖丈眺めで5分袖くらいまで落ちてきます。

後ろ身頃は微妙にラウンドしていて

柔らかい雰囲気に。

マーブルの猫目ボタンは

綿麻帆布と相性抜群。

まさに、

フレンチフライにケチャップ

牛丼に紅ショウガ

メロンソーダにバニラアイス

です！

右胸はペンポケット付き。

そして左胸のポケットは

「フラシポケット」

コンビニエンスポケットとも言いますね。

ビンテージのワークシャツ

などに良く見られる

袋状のポケットで

煙草を入れた時に汗でタバコが

湿らないようにするための作り。

今の時代に必要はありませんが、

これが遊び心。

作りを見たときに疑問で

きっと調べる人もいますよね。

昔を知る。これが大事。

洋服の進化は魅力ですが

変わらないものも魅力。

両極ともに楽しいですよね。

今回紹介したシャツにしても

帆布という素材に可能性と

悦びを感じます。